Henry ZankovがDVFで新章を開く、2027年春夏
画像：DVFによる2027年春夏の公式ランウェイギャラリー。コレクションページには個々の写真家の名前は記載されていない。
Diane von Furstenbergは2026年9月10日、Henry Zankovのアーティスティックディレクターとしての初コレクションとともに、ニューヨーク・ファッションウィークのランウェイへ戻った。マンハッタンのHigh Line、Meatpacking Districtにあるブランドの店舗の上で発表された2027年春夏は、NYFWの公式日程を開幕した。その場所はデビューとブランドのニューヨークのアイデンティティを明確に結びつけた。ほぼ10年ぶりのランウェイで、DVFには見慣れた住所と新たなクリエイティブの声があった。
コレクションの出発点は動きだった。公式発表でDVFは、細長いシルエットと組み合わせを前提とするワードローブを説明し、ジャージー、シフォン、テーラリングを、スカーフを生かした装いとバイアスカットのシルクに合わせている。Zankovの声明は、Dianeが重視する「ボディランゲージ」に立ち戻る。服が着る人とともにどう動き、身体を通してどう伝えるか、ということだ。そのため、このデビューの中心にある問いはとりわけ興味深い。一着のドレスとこれほど深く結びつくブランドは、その自由をワードローブ全体へどう発展させられるのか。
ラップは不可欠な参照点であり続けた。Vogueのランウェイ記事は、レオパードの斑点柄を施したジャージーのラップドレスをオープニングルックとし、その後に極薄のジャージーやギンガム柄をプリントしたメッシュジャージーによる解釈が続いたと記す。包む構造は、見慣れたドレスの形以外にも登場し、チュニック丈のTシャツやバレエに着想を得たサテンジャージーの一着にも用いられた。こうした変化は、ラップが構築の原理として働き得ることを示す。すべてを同じ服の別バージョンにせず、ブランドのシグネチャーを再考する余地をZankovに与えた。
色と質感は第二の道を開いた。ELLEの記事は、身体に沿うリブニット、半透明のシフォンブラウス、交差するニット構造に加え、アニマル柄と花柄の豊かな組み合わせを描写する。取り上げられた一例では、ピンクと黄色の花柄ブルゾンに、透けるゼブラ柄のマキシスカートを合わせていた。このような組み合わせはスタイリングに重点を置く。個々のアイテムは孤立した主張ではなく、何と組み合わされるかを通して読むことができる。視覚的なエネルギーは、一つのプリントと同じくらいコントラストに依存していた。
Fashionistaの記事は、Zankovの二つのデザイン上の役割に有用な区別を加える。ショー後、彼はDVFを、自身のより知的なブランドと比べて官能的だと説明した。同記事が強調するのは、薄く軽いマキシドレス、しわのあるシフォン、バイアスカットのシルクだ。この素材の軽さは、より大きな提案にとって重要になる。ミックスを軸に構成されたワードローブには、認識しやすい色調だけでなく、重さ、表面、プロポーションの変化も必要だからだ。
公式コレクションノートと同時期のランウェイ記事を合わせると、拡張を軸にした序章が見えてくる。ラップドレスが連続性を担い、単品、ニット、流れるレイヤーが議論を広げた。最も有望なのは、DVFの気楽さを複数の着方へと運べる可能性だ。2027年春夏にZankovはその提案の要素を示した。長期的な強さは、それらが女性たちの日常のワードローブの一部として、どれほど説得力を持って定着するかにかかっている。
公式ランウェイギャラリー
DVFの2027年春夏公式ギャラリーに掲載された、全身を写した37のランウェイルック。ブランドの掲載順に紹介。
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