フェラガモ2027年春夏：1940年代に新たな形を
Ferragamo SS27 — Look 01
画像：Ferragamo公式コレクションアーカイブ。
フェラガモの2027年春夏コレクションは、制御と自己表現をめぐる対話の中心にウエストを据えた。同時期のWの報道によれば、マクシミリアン・デイヴィスのコレクションは2026年9月26日、ミラノのトリエンナーレ美術館で男女合同のランウェイショーとして発表された。1940年代を参照しつつ、その規律ある服に、より露出し、触感に訴える性格を与えていた。
歴史をたどる糸は一足の靴から始まった。Vogueのルーク・リーチは、デイヴィスの出発点をサルヴァトーレ・フェラガモの1947年のインビジブル・サンダルに求めた。その実験的な構造が、デザイナーをリー・ミラー、マン・レイ、写真のソラリゼーションへと導いたという。この結び付きは、コレクションを読むための有効な視点となる。馴染みのある形も、表面、輪郭、透明度が変われば予測しにくくなる。
フェラガモの公式ノートは、二重のベルトで留めた身体に沿うハイウエストのテーラリング、ペンシルスカートやアウターのミリタリーポケット、スーツの下のユーティリティベストを説明している。ELLEは冒頭のルックを、二本のベルトで砂時計型に絞ったダブルブレストのコートドレスと記した。通常は実用性に結び付くディテールが、注意を導く装置となり、胴体、腰、裾の関係を際立たせた。
変化を生む仕事の多くは素材が担った。メゾンは半透明のラバーやレザーのシャツに、ループ状のシルク、レザーのトレーン、スパンコールのドレープを合わせた。スカーフを用いた装いは、テーラリングが定めた輪郭を緩めた。これらを合わせて読むと、身体を常に隠す、あるいは見せるのではなく、保持し、なぞり、解放するという、露出の度合いの変化を軸にしたワードローブが浮かび上がる。
Wのクリステン・ベイトマンは、丸みのある肩、柔らかなスエードのサファリジャケット、チョコレート色とオリーブ色の艶やかなクロコ調アウターを報告した。また、主にニュートラルな配色を突き破る、スチールブルーのトレンチと緋色のガウンにも触れている。色の戦略はコレクションに明快なリズムを与える。土を思わせる色が実用的な参照を支え、点在する強い色がその落ち着きを中断する。
メンズウェアは提案を絞ったウエストの先へ広げた。Hypebeastは、ゆったりしたスーツ、幅広い肩のブレザー、前にプリーツを入れたパンツを、ベストやレザータイと合わせたと記した。そうしたプロポーションは時代の別の表現を示し、量感や重ね着を、より身体に沿うウィメンズウェアと共存させた。共通言語はテーラリングだが、着る人との関係は意図的に変化していた。
靴はアーカイブを物理的に存在させ続けた。フェラガモのコレクションノートは、湾曲したスティレットヒール、再解釈したヴァラのリボン、新しいサンダルとスリングバックの形をFウェッジに結び付ける。サテンのミュールにはアール・デコに着想した装飾が現れた。歴史的な参照はこうしてコレクションの土台に及び、プレタポルテの実験にメゾンの技との見分けられるつながりを与えた。
Wによると、アノック・ヤイはスパンコールのドレスでショーを締めくくった。最後にイブニングの華やかさへ向かう動きは、身体への焦点を消さずにコレクションの表現の幅を広げた。最も力強い論点は、変化の一貫性にある。ベルト、透明感、ドレープ、彫刻的なヒールはすべて、馴染みのある服が着る人をどう縁取るかを変える。デイヴィスは1940年代を、固定された服装規範ではなく、デザイン上の課題として有効なものにした。
公式2027年春夏ランウェイギャラリー
コレクション写真抜粋：10ルック — 01–10。
Ferragamo SS27 — Look 02
Ferragamo SS27 — Look 03
Ferragamo SS27 — Look 04
Ferragamo SS27 — Look 05
Ferragamo SS27 — Look 06
Ferragamo SS27 — Look 07
Ferragamo SS27 — Look 08
Ferragamo SS27 — Look 09
Ferragamo SS27 — Look 10
コメント