Comme des Garçons 2027年春夏：王室の暮らしと日常をめぐる川久保玲の対話
川久保玲は、2026年10月3日にパリで発表したComme des Garçonsの2027年春夏に、落ち着かない種類の儀式性を持ち込んだ。Sarah MowerによるVogueの記事は、王室の生活と日常生活を結びつける短い声明を記録している。写真は、膨らんだシルエット、淡い王冠、繰り返し開いて下の別の色を見せる表面を通して、その緊張を具体的にする。
不安定なシルエットの上の王冠
冒頭のルックは、驚くほど厳密な配置を打ち出す。細いウエストが、丸みのある青い上半身と巨大な球状のスカートを隔てる。ぎざぎざの開口部がスカートを一周し、中のギャザーを寄せた赤い布をのぞかせる。尖った縁は外殻の見かけ上の滑らかさを断ち切り、視線を服の外周と内部の間で往復させる。白い王冠ははるか上に位置し、モデルが二つの競合する構造を運んでいるように見せる。
続く変化は、一種類のドレスに落ち着くことを拒む。重なるパネルのように胴を横切って折れる青い形もあれば、腰の両側で対の膨らみへ広がるものもある。8枚目の写真では、彩度の高い青の装いが袖と太ももに最大のボリュームを集中させる。その形の間にある暗い隙間は、大きさそのものと同じくらい重要だ。膨張を続けるようなシルエットの中でも、立っている人物を見えるままにするからだ。
柄が構造になる
チェックの表面によって、9番目のルックは異なる読み方をされる。繰り返す小さな四角が、膨らんだスカート上の方向の変化を強調する一方、淡いヘッドピースは先に見た儀式的な輪郭を繰り返す。柄が歪みを測るのだ。同じ原理はストライプや小さな水玉にも戻り、その規則性が、それを支える不規則な形へ注意を向ける。
17番目のルックはとりわけ直接的だ。小さな白い水玉を散らした赤い布が、淡い中心の胴の周囲に丸い輪をつくる。輪は肩、側面、腰から突き出し、細い途切れを残して下の構造を見せる。柄は見慣れていて遊び心があるが、そのスケールは単なる装飾の縁取りとして扱うことを難しくする。周囲の空間と装いの関係全体を定めているのだ。
青の回帰
最後の青いルックは、ボリュームの配置を変える。丸い部分が上半身に積み重なり、スカートは横へ張り出し、幅広いドームへ集まり、あるいはより長い輪郭へ伸びる。背の高い白い王冠がないことで、プロポーションは頭と肩の近くへ移る。この変化が最終グループに固有のリズムを与えるが、縫い目と膨らんだ形への先の重点は保たれている。
コレクションの力は、それぞれの装いが構造を無視できないものにしている点にある。ウエスト、肩、裾はなお有効な基準点だが、もはや見慣れた比率を保証しない。川久保はそれらを、服を着た身体がどれほどの空間を占められるか、そしてその像がどのような権威を放ちうるかという問いへ変えている。
2027年春夏ランウェイ全編ギャラリー
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撮影：Launchmetrics。FHCM公式コレクションギャラリーより。
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