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Lady Gagaが2010年VMAsで着用したミートドレスを、デザイン、政治的意味、保存、ポップカルチャーへの影響から振り返ります。

2007年7月、Christian Diorは創立60周年を記念し、ヴェルサイユのオランジュリーでオートクチュール・コレクションを発表した。John Gallianoのもと、メゾンは卓越したキャストを揃え、フランス宮廷の華麗な表象の歴史に結びつく舞台を選んだが、その空気には、より静かで追悼的な性格もあった。

John GallianoによるChristian Diorの2007年春オートクチュール・ショーは、『Madame Butterfly』の感情の世界を、並外れたシルエットの連なりへと変えた。2007年1月にパリで発表されたこのコレクションは、彫刻、演劇、そして文化的な参照が出会う場として、クチュールの芸術的な可能性を発展させた。

Louis Vuittonの2012年秋冬に向けて、マーク・ジェイコブスはブランドの創業理念の一つである「旅」を軸にショーを構成した。古い旅行鞄や鉄道ポスターに単に言及するのではなく、実物の往年風の蒸気機関車をパリのクール・カレに登場させ、コレクションの披露を壮麗な旅行団の到着へと変えた。

フセイン・チャラヤンの2007年春夏コレクション「One Hundred and Eleven」は、ファッションの歴史、工学、パフォーマンスの驚くべき出会いを演出した。2006年10月にパリで発表され、そのタイトルは支援者であるスワロフスキーの周年を記念していた。同社との協働によって、着用したまま実際に形を変える衣服が実現した。

Rick Owensは、2013年9月にパリで行った2014年春夏の発表で、通常のランウェイモデルの顔ぶれをアメリカのチームに所属するステッピングのダンサーたちに置き換え、プレゼンテーションを一変させた。その結果は、パフォーマンスのエネルギーだけでなく、誰が主要なファッションの舞台に立てるのかという前提に挑んだ点でも、画期的なものとなった。

Karl LagerfeldによるChanelの2010年秋冬プレタポルテ・ショーは、パリのグラン・パレを北極の風景へと変えた。仮設のランウェイ環境に運び込まれた巨大な本物の氷塊によって、このコレクションはメゾンの最も広く記憶されるスペクタクルのひとつとなり、ファッションのドラマを自然界に対する同時代の懸念と結びつけた。

1998年9月27日にロンドンで発表されたアレキサンダー・マックイーンの1999年春夏「No. 13」は、ヴィクトリア朝末期のアーツ・アンド・クラフツ運動と産業技術を出会わせた。ランウェイでは木、レザー、レース、ラフィアを組み合わせ、伝統的な素材を驚くべき新しい形へと変換した。

ジャンポール・ゴルチエの1994年春夏コレクション「Les Tatouages」は、1990年代のファッション文化に挑発的な一石を投じた。パリのショーは、タトゥー、パンクの視覚言語、歴史的なテーラリング、コルセット、世界各地の文化的参照をひとつのランウェイに集め、装飾された身体をデザイナーの想像力の中心に据えた。

Alexander McQueenの2010年春夏「Plato’s Atlantis」を紹介。未来的なデザイン、テクノロジー、影響力のあるランウェイのイメージで知られるショーを探ります。

ファッション、アート、心理的な物語を融合させた不穏なランウェイ、アレキサンダー・マックイーンの2001年春夏「VOSS」の背景を紹介。

GreedilousはSeoul Fashion Weekで、アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリの『星の王子さま』に着想を得た物語とともに2027年春夏を発表した。デザイナーのYounhee Parkは、本の宇宙的なイメージをコレクションに置き換えながら、新しいテクノロジーがファッションの発表にどのように参加できるかも探った。

Yves Saint Laurentの1976年秋冬オートクチュールコレクションOpéras – Ballets Russesは、パリのHôtel Inter-Continentalを華やかなファッションの舞台へと変えた。オートクチュールの未来が議論されていた時代に、Saint Laurentは芸術的なスケール、色彩、そして臆することのないロマンティシズムで応えた。

1971年1月29日、Yves Saint Laurentはパリで、Libération、または「1940年代」として知られるオートクチュールコレクションを発表した。Paloma Picassoが蚤の市のファッションに魅了されていたことに部分的な着想を得て、占領の記憶が政治的にも感情的にもなお繊細な問題であった時代に、戦時下のシルエットをよみがえらせた。

Hussein Chalayanの2000年秋冬コレクション「Afterwords」は、服が外見を超えた物語を語れることを示す、ファッション史上最も明快な例の一つであり続けている。ロンドンで発表されたその有名なフィナーレでは、住まいの中の物が持ち運べる衣服に変わり、ランウェイに故郷を追われることの感情的な重みを与えた。

1991年3月、ジャンニ・ヴェルサーチェが発表した秋冬コレクションのフィナーレは、スーパーモデルの時代を象徴する光景の一つとなった。ジョージ・マイケルの「Freedom! ’90」が流れるなか、リンダ・エヴァンジェリスタ、シンディ・クロフォード、ナオミ・キャンベル、クリスティー・ターリントンが腕を組んで歩き、ファッションとポピュラー音楽が、ひと目でそれとわかる一つのイメージに結びついた。

ラルフ ローレン2024年春は、ブルックリン・ネイビー・ヤードのアーティストロフトで、芸術的なデニム、黒とゴールドのイブニンググラマー、アメリカン・エレガンスを再解釈した。

2015年のメットガラでリアーナが着用したグオ・ペイの黄色いドレス、その職人技とレッドカーペット文化に残した影響を振り返ります。

Balenciagaのデムナ時代（2016–2018）を振り返り、大胆なストリートウェア、オーバーサイズのシルエット、文化的影響によってメゾンが変革した過程を紹介します。

1994年にエリザベス・ハーレイが着用したジャンニ・ヴェルサーチェの黒いドレスを解説。大きな金属ピン、パンクの引用、レッドカーペット史での位置づけをたどります。