Comme des Garçons printemps/été 2027 : le dialogue de Rei Kawakubo entre vie royale et vie réelle
Rei Kawakubo a apporté une forme de cérémonial troublé à Comme des Garçons printemps/été 2027, présenté à Paris le 3 octobre 2026. Le compte rendu de Sarah Mower dans Vogue consigne une brève déclaration reliant la vie royale à la vie quotidienne. Les photographies rendent cette tension tangible avec des silhouettes gonflées, des couronnes claires et des surfaces qui s’ouvrent sans cesse pour révéler une autre couleur en dessous.
Une couronne au-dessus d’une silhouette instable
La silhouette d’ouverture établit une disposition étonnamment stricte. Une taille étroite sépare un haut du corps bleu arrondi d’une énorme jupe sphérique. Une ouverture dentelée fait le tour de la jupe, révélant à l’intérieur du tissu rouge froncé. Ses pointes interrompent la douceur apparente de l’enveloppe extérieure, si bien que l’œil circule entre le périmètre du vêtement et son intérieur. La couronne blanche se tient bien au-dessus, donnant l’impression que le mannequin porte deux structures concurrentes.
Les variations suivantes refusent de se fixer sur un seul type de robe. Certaines formes bleues se replient sur le torse comme des panneaux superposés ; d’autres s’élargissent en lobes jumelés aux hanches. Dans la huitième photographie, une tenue bleu saturé concentre ses plus grands volumes aux manches et aux cuisses. Les interstices sombres entre ces formes comptent autant que leur taille : ils permettent à une figure debout de rester visible dans une silhouette qui semble continuer à s’étendre.
Le motif devient construction
Une surface à carreaux fait lire la neuvième silhouette autrement. Les petits carrés répétés soulignent les changements de direction sur la jupe bombée, tandis que la coiffe claire reprend le contour cérémoniel déjà aperçu. Le motif mesure la déformation. Le même principe revient avec des rayures et de petits pois, dont la régularité attire l’attention sur les formes irrégulières qui les portent.
La dix-septième silhouette est particulièrement directe. Un tissu rouge couvert de petits pois blancs forme des boucles arrondies autour d’un corps central clair. Les boucles se projettent aux épaules, sur les côtés et aux hanches, laissant d’étroites interruptions à travers lesquelles la structure sous-jacente apparaît. Le motif est familier et joueur ; l’échelle empêche de le réduire à une garniture décorative. Il détermine tout le rapport de la tenue à l’espace environnant.
Le retour du bleu
Les silhouettes bleues finales modifient la répartition du volume. Des sections arrondies s’accumulent sur le haut du corps, tandis que les jupes se projettent latéralement, se rassemblent en un large dôme ou s’étirent en un contour allongé. Sans les hautes couronnes blanches, les proportions se rapprochent de la tête et des épaules. Ce déplacement donne au dernier groupe son propre rythme, tout en conservant l’accent précédent sur les coutures et les formes gonflées.
La force de la collection réside dans la façon dont chaque tenue rend sa construction impossible à ignorer. Taille, épaule et ourlet restent des repères utiles, mais ne garantissent plus des proportions familières. Kawakubo transforme ces points en questions sur l’espace qu’un corps habillé peut occuper et sur l’autorité qu’une telle image pourrait projeter.
La galerie complète du défilé printemps/été 2027
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Photographie : Launchmetrics, via la galerie officielle de la collection de la FHCM.
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