ALT

I juli 2007 markerte Christian Dior sitt sekstiårsjubileum med en haute couture-kolleksjon presentert i oransjeriet i Versailles. Under John Galliano samlet motehuset en enestående besetning i omgivelser knyttet til historien om fransk hoffprakt, men stemningen hadde også et stillere, minnepreget uttrykk.

Rick Owens forvandlet sin vår/sommer-presentasjon 2014 i Paris i september 2013 ved å erstatte den vanlige rekken av catwalkmodeller med steppingdansere fra amerikanske lag. Resultatet ble et vendepunkt, ikke bare på grunn av energien i fremføringen, men også fordi det utfordret forestillinger om hvem som kan innta en stor motescene.

John Gallianos haute couture-visning for Christian Dior våren 2007 forvandlet Madame Butterflys følelsesverden til en rekke ekstraordinære silhuetter. Kolleksjonen ble presentert i Paris i januar 2007 og utforsket couturens kunstneriske muligheter som skulptur, teater og et møte mellom kulturelle referanser.

For Louis Vuitton høst/vinter 2012 bygget Marc Jacobs visningen rundt en av merkets grunnleggende ideer: reisen. I stedet for bare å vise til gamle kofferter eller jernbaneplakater førte visningen et ekte damptog i historisk stil inn i Cour Carrée i Paris, og gjorde avdukingen av kolleksjonen til ankomsten av et spektakulært reisefølge.

Hussein Chalayans vår-/sommerkolleksjon 2007, One Hundred and Eleven, iscenesatte et enestående møte mellom motehistorie, ingeniørkunst og performance. Den ble vist i Paris i oktober 2006, og tittelen markerte jubileet til støttespilleren Swarovski, som gjennom samarbeidet bidro til å realisere plagg som fysisk endret form mens de ble båret.

Karl Lagerfelds prêt-à-porter-visning for Chanel høst/vinter 2010 forvandlet Grand Palais i Paris til et arktisk landskap. Enorme blokker av ekte is, fraktet inn i det midlertidige catwalkmiljøet, gjorde kolleksjonen til et av motehusets mest huskede spektakler og knyttet motens dramatikk til samtidens bekymringer for naturen.

Alexander McQueens No. 13-visning for vår/sommer 1999, presentert i London 27. september 1998, lot den senviktorianske Arts and Crafts-bevegelsen møte industriell teknologi. På catwalken ble tre, lær, blonder og raffia kombinert, og tradisjonelle materialer fikk oppsiktsvekkende nye former.

Thom Browne avsluttet catwalksesongen vår/sommer 2027 under New York Fashion Week med en teatralsk hage på The Shed 15. september 2026. I sentrum sto en enorm puppe, omgitt av vegetasjon i overdrevet målestokk. Det visuelle universet var lekent, men klærne forble forankret i designerens strenge tilnærming til skredderkunst.

Antonio Marras SS27 tar et sardinsk bryllup til Milano og blander blomsterkjoler, mønstrede kåper og dekorerte nytteplagg i en sammensatt catwalkgarderobe.

Jean Paul Gaultiers vår/sommer-kolleksjon 1994 Les Tatouages var et provoserende bidrag til 1990-tallets motekultur. Paris-visningen samlet tatoveringer, punkens visuelle språk, historisk skredderkunst, korsetter og en rekke globale kulturreferanser på én catwalk, med den dekorerte kroppen i sentrum for designerens forestillingsverden.

Ester Manas vår/sommer 2027 setter kroppen i sentrum gjennom tilpasningsdyktig drapering, stretch og en inkluderende tilnærming til sensualitet.

Sandy Liang vår/sommer 2027 kombinerer praktisk tilbehør med pastellfarger, delikate kanter og lekne proporsjoner i det offisielle catwalkgalleriet.

David Koma gir Blumarine vår/sommer 2027 et kalifornisk perspektiv med pastellstrikk, blomstrete denim, transparente kjoler og nøye plassert catwalkpynt.

Albert Kriemlers samarbeid med Martha Jungwirth får et særegent uttrykk i blå bruksinspirerte plagg, transparente røde lag og rikt teksturert gult.

Lange hansker, hengende skjerf og vidstrakte folder gir Roksandas skreddersøm og aftenantrekk en særegen følelse for skala.

Prabal Gurung vår/sommer 2027 utforsker asymmetrisk drapering, blomstrete overflater og lilla volum, slik det fremgår av merkets offisielle kolleksjonsbilder.

Dolce&Gabbanas damevisning VS27 i Milano omarbeider siciliansk arv gjennom blonder, dekorert denim, mønstre som bryter mot hverandre og uttrykksfulle smykker.

Monse iscenesatte en retur til New York Fashion Week i september 2026 for vår/sommer 2027, etter at Laura Kim og Fernando Garcia hadde forlatt Oscar de la Renta. Designerne valgte en lysfylt glasskuppel over den tidligere Domino-sukkerfabrikken og koblet et tydelig catwalkcomeback med en kolleksjon om botanisk uorden.

Etro vår/sommer 2027 i Milano: en nærlesning av Halo, der transparente falder, tonalt paisley og lagdelte proporsjoner omformer motehusets bohemske garderobe.

I Milano satte Maria Grazia Chiuri intime plagg og strukturerte lag i dialog og foreslo en Fendi-garderobe som gir brukeren rom til å velge.