Comme des Garçons primavera/estate 2027: Rei Kawakubo dialoga tra vita regale e vita reale
Rei Kawakubo ha portato un tipo inquieto di cerimonia a Comme des Garçons primavera/estate 2027, presentato a Parigi il 3 ottobre 2026. Il resoconto di Sarah Mower su Vogue riporta una breve dichiarazione che collega la vita regale a quella quotidiana. Le fotografie rendono tangibile questa tensione attraverso silhouette gonfie, corone chiare e superfici che si aprono ripetutamente rivelando un altro colore sottostante.
Una corona sopra una silhouette instabile
Il look d’apertura stabilisce una disposizione sorprendentemente rigorosa. Una vita stretta separa una parte superiore blu arrotondata da un’enorme gonna sferica. Un’apertura frastagliata corre intorno alla gonna, rivelando tessuto rosso arricciato al suo interno. Le punte interrompono l’apparente levigatezza del guscio esterno, così lo sguardo continua a passare dal perimetro del capo all’interno. La corona bianca si trova molto più in alto e fa sembrare che la modella porti due strutture in competizione.
Le variazioni successive rifiutano di fissarsi in un unico tipo di abito. Alcune forme blu si ripiegano sul busto come pannelli sovrapposti; altre si allargano in lobi appaiati ai fianchi. Nell’ottava fotografia, un insieme blu saturo concentra i volumi maggiori nelle maniche e nelle cosce. Gli spazi scuri tra quelle forme contano quanto le loro dimensioni: permettono alla figura eretta di rimanere visibile dentro una silhouette che sembra espandersi continuamente.
Il motivo diventa costruzione
Una superficie a quadri fa leggere diversamente il nono look. I piccoli quadrati ripetuti enfatizzano i cambi di direzione sulla gonna rigonfia, mentre il copricapo chiaro riprende il contorno cerimoniale visto prima. Il motivo misura la distorsione. Lo stesso principio ritorna con righe e piccoli pois, la cui regolarità richiama l’attenzione sulle forme irregolari che li sostengono.
Il diciassettesimo look è particolarmente diretto. Tessuto rosso coperto di piccoli pois bianchi forma anelli arrotondati intorno a un corpo centrale chiaro. Gli anelli sporgono alle spalle, ai lati e ai fianchi, lasciando strette interruzioni attraverso cui si vede la struttura sottostante. Il motivo è familiare e giocoso; la scala rende difficile considerarlo una bordura decorativa. Determina l’intera relazione dell’insieme con lo spazio circostante.
Il ritorno del blu
I look blu conclusivi cambiano la distribuzione del volume. Sezioni arrotondate si accumulano sul busto, mentre le gonne si proiettano lateralmente, si raccolgono in un’ampia cupola o si allungano in un contorno più esteso. Senza le alte corone bianche, le proporzioni si avvicinano alla testa e alle spalle. Lo spostamento dà al gruppo finale un ritmo proprio, pur mantenendo l’enfasi precedente su cuciture e forme gonfiate.
La forza della collezione sta nel modo in cui ogni insieme rende impossibile ignorare la propria costruzione. Vita, spalla e orlo restano riferimenti utili, ma non garantiscono più proporzioni familiari. Kawakubo trasforma quei punti in domande su quanto spazio possa occupare un corpo vestito e su quale autorità possa proiettare una simile immagine.
La galleria completa della sfilata primavera/estate 2027
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Fotografia: Launchmetrics, tramite la galleria ufficiale della collezione di FHCM.
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